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第1部分

坐在黄河岸边的小镇上品饮-第1部分

小说: 坐在黄河岸边的小镇上品饮 字数: 每页4000字

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    黄河三角洲绿浪波伏的芦苇荡中有一条黄河故道,漾着条状的岁月波澜,它的地理位置在山东省东营市河口区,那里有一座黄河故道大桥,我初次去时,就见撒网人向着河滩收网,网的是波光里的夕阳。在黄河故道大桥的北端,有一条汤街。汤街的建筑,不甚起眼,仿佛别处的公路饭店,惟建筑上都标有鱼汤的字样,或曰正宗黄河鱼汤,或曰老河道鱼汤,或曰黄河第一汤,总之是有各式各样的名目,而实质是万汤归一,是以黄河故道的鱼沸煮为汤。也有客鱼,从远水旅至黄河故道的鱼,这些鱼也一样被沸煮为汤。    
    我素对公路饭店的饮食不以为然,此次考察黄河,我打定主意不与公路饭店发生联系的。河口区侨办主任陈金刚先生指明此汤是河口一绝,别无分店,就去了。那是我要离别河口区去垦利县之前。鱼汤店是不从前门进的,均从院门而入,院里乾坤大,停满了各式小车。我去的那个鱼汤店叫做“新发鱼汤”,院里四周都是汤厅,一厅一张桌子,门上编号,老板站在院里给食者分派门号,按号入厅,一厅只有一桌。点汤的人,就去厨房,厨房里有一个大鱼池,从鱼池里面选鱼。计有鲤鱼、鲫鱼、黑鱼、鲶鱼、黄咕丁鱼。选了鱼,便请伙计过秤,要若干斤。鱼过秤以后,旁边有伙计立即将鱼活杀,伙计有分工,他们各杀一种鱼类。杀毕,就将带血水的鱼放入锅里,拧开水龙头注水煮。灶是沿着一面墙砌的,灶上有一长排汤锅,每锅由笠状白铁锅盖盖住,起汤时一一揭开,便见乳白色鱼汤沸腾,如火山口的喷泉,滚汤怒涌,白雾弥漫,乳汽氤氲。其间有两个炒锅,是用来专门红烧黄咕丁鱼的。因是胜利油田的所在地吧,灶里烧的是天燃气,每个灶孔都插入一根喷火咀,后面连着橡胶天然气管。我们要了三斤黄咕丁鱼,五斤鲫鱼,鲫鱼都是一斤一条左右,鱼十分健美,捞起时鲜活地弹跳。    
    看着鱼入了锅,我们就去厅里静候。先端上的红烧黄咕丁鱼,我发现这道吃的程序很对头,煮鱼汤之时,先红烧一个黄咕丁鱼上来,皆有吃的,等的就很耐烦。吃红烧黄咕丁鱼,举杯开喝。活的黄咕丁鱼,有筷子长,肚皮白里洇黄,背脊花纹呈墨色,肉体滚圆,三角刺怒张,可以判定它们是生活在清水中,正届壮年,体魄康健,充满活力。红烧的黄咕丁鱼,呈酱色,三角刺都已经温顺地收拢,夹一条鱼搁在碗里,折断,挑一块鱼肉入口,黄咕丁鱼肉质紧密,细嫩微甜,在酱味的掩盖下,弥漫着黄咕丁鱼独特的体香,且糯性十足。个人的吃鱼史中,知道有三种鱼是糯性的,黄咕丁鱼、鳗鱼和鲶鱼,鲶鱼必是野生鲶鱼。在鱼类中,肉质愈是糯性,吃起来愈是回味悠长,绕舌三匝,经久不消。    
    吃鱼肉,喝酒。我要的是啤酒,事实说明这是一个错误性选择,喝鱼汤要以高度白酒为佳,其永恒不变的真理是确保胃容量,胃容量大,存储鱼汤的空间就大。鱼汤,今次品饮的主题。我一口气吃掉三条黄咕丁鱼,其糯性的肉质吸入口,迅即在舌间溶化滑入喉道,柔滑而混沌的美妙便在瞬间定格,经久的回味荡漾于口腔,悠游在旷古黄河故道天地之间。    
    终于盼来了鱼汤。服务员撤走吃黄咕丁鱼用的碗,换上喝鱼汤的碗。鱼汤是用一个巨大的金属盆盛装,配一柄粗质铁勺以供舀汤。我的记忆中,只有乡村农妇喂小猪崽儿才会使用这样的大盆,这样的陋勺,未见人界操持这样的大盆盛汤。鱼在乳白色的鱼汤中浮而未游,大鲫鱼雍容尔雅,以沉默表达它的老黄河鱼的高贵气质,盆中白雾袅袅升腾,如是沐浴温泉。依照惯例,先舀鱼后舀汤,我照这个操作程序做了,就开吃。黄河鲫鱼啊,我又一次亲近你。上一次,是在1995年的初夏。    
    识骏马者为伯乐,识美鱼者当然是古清生,我一念生起就把自己比做鱼伯乐,在黄河故道的鱼汤店,在初夏的河风之中。鲫鱼肉是清甜细腻,质地如绸,光洁而柔嫩,筷子挑了轻吸,很鲜的味道。感觉是,即便在长江边的梁子湖畔,也只能吃到这么清纯的鲫鱼。开始喝汤,端起盛汤的海碗轻吹一番,汤波荡漾,细碎的葱花绿萍般往四周飘散。汤入口,一口热烈的醇鲜,汤浓厚而粘稠,过唇之后有沾性,恰是预期中鲜美,它是得益于天燃气燃烧的猛火沸煮,我想。但是没有一种仪器可以测定鱼汤的鲜度,这很遗憾。喝到第三口鱼汤时,我放慢了速度,喝急汤是一种性情,喝慢汤是一种境界,汤含于口,如将黄河的月亮含于口中,满腔的柔情在味蕾之上缠绵如丝,沁心入肺,荡漾在灵魂深处。三碗鱼汤入肚,我已然是飘然于时间之上,鱼汤也是醉人,我新剃的光头上业已大汗淋漓。联想到苏东坡的诗句,忽然有词在心:日喝鱼汤三大碗,此生愿做黄河故道人。    
    如是定要以言词深入表述,我以为一个人一生中没到黄河是一个遗憾,而到了黄河,没有喝过黄河故道鱼汤,则为终生大憾!我估计喝了五碗鱼汤,或是六碗,那个金属盆里,仍有乳色鲫鱼汤汁,然我抚肚细思,不能喝了,再不能喝了,只能抱憾而去了。在这一刻,思想掠过鱼汤,我以为能够喝上这一盆鱼汤,就不必再四处打探鲜美之事,人生中就会有满意和知足,这是一次真切领略黄河的行动,黄河清秀俊美的鱼儿,它们表达了黄河豪放性格中的细腻婉约。心念道:不到黄河非好汉,饮汤河口是痴人。汤饱酒饱,乘车离开了汤街。这番吃喝,鱼肉、鱼汤和酒,也是一次黄河给予的精神洗礼。那么,我们再悉心去观赏黄河三角洲的美景吧。    
    于是,驱车进入黄河三角洲的大芦苇荡,黄河口的芦风清爽而柔凉,河海之间,天地宽广,新鲜的芦风从一望无际的大芦苇荡拂来,黄河三角洲广阔、茂盛、生机勃勃的芦苇,在河滩上延绵不绝,绿浪波伏,直抵天际。这样的绿,是一种宏大永新的绿,它连天接海,潮起潮落,忽而浓绿,忽而泛白,在金色的阳光下,叶面和叶背的交替呈现。忽儿,从芦苇荡中飞起一群白鹤,白鹤长项白羽,翩然凌空,在绿海之上,若白浪点点。收眼至近处,有数段颓垣立在芦苇丛中,泛着旧黄的土色,不知它曾是谁人的屋舍,时间一下子坠入荒芜历史,有些沧桑浮托而起,心里感觉此时此地要是有一位年轻女子,穿长裙立于垣边,背景是广阔无边的绿色芦苇荡,芦苇荡的上空白鹤翔集,金阳下长风吹拂,女子的裙裾飘飘,这才是一幅至美的风景。    
    然,白鹤之美,也在于食鱼么。    
    再往芦苇荡的深处走去,初夏时没有芦花,想像在金秋时节,芦花似雪,白茫茫无边无涯,太阳像一个红橙子,在堆雪的芦花上悬着,渔人在芦苇荡的水泽喊着号子,或有艺术家至此吹箫,那境况又领引人的思绪飞飏,它会让人去想比较旧的岁月。黄河三角洲,入海口的扇形冲积区,位于渤海湾南岸和莱州湾西岸,在东经117°31′-119°18′,北纬36°55′-38°16′之间,它是中国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统,也是东北亚内陆和环西太平洋鸟类迁徙的重要中转站、越冬栖息和繁殖地,是鸟类爱情的乐园。这是东营和滨洲两市境内,今时不见秋月朗,没有裙裾飘飘,只有芦苇荡呈现在这个季节。    
    在这阔大的芦苇荡深处,偶尔能见到一两户芦棚人家,芦棚是三角形披顶结构,芦秆已经灰白,芦墙根围着红蓝相间的编织带,是俗称蛇皮口袋拆了开来的。芦棚低矮整洁,门前的竹竿或苇竿上晾晒着衣物、渔网、腌制的干鱼,前后也有小块平整湿润的土地,地上长着玉米、黍子、大葱、白菜。湿漉漉如水洗过的路边,零星地裸露着白色的芦根,鲜红的小蚯蚓在青草旁爬动,结队的小红蚁蚂浩浩荡荡绕着草棵子搬家。黄蓿菜长着绿绒绒的叶子,像胡萝卜的叶,马兰草开着淡淡的白花。芦棚里,飘来半导体播放的音乐,伴着音乐,芦棚上升起袅袅炊烟。周边有蛙鸣,鸟啼,有柽柳长着落霞般簇簇嫣红枝叶。芦棚的主人,在芦苇荡中开荒种植,在水泽里捕捉鱼虾,过着与世隔绝的生活。他们的面部表情平淡,质朴,黄河三角洲的太阳把他们的脸晒成古铜色。河口这边的人说,他们从远方迁徙到此,或因为家乡的土地紧缺,或是超过生育计划的夫妻,躲到世外桃源的神秘大芦苇荡生孩子。忽然发现,如果能够抛离俗世的名利,不为生存而南北奔波,在芦苇荡中搭一间芦棚,安静地读书、写作、看月、观鸟,去黄河故道或水泽垂钓,到台地上种庄稼,那会是一种什么样的悠闲日子呢?在蓝天、大地、海洋之间,听潮涨潮落,看云霞飞渡,喝土酿的包谷酒,甚或在芦苇荡放一群鸭,做一个牧鸭人,也省却诸多烦恼与纷争。    
    黄河三角洲由古代、近代和现代三个三角洲组成。古代版的三角洲以蒲城为顶点形成扇面,西起套尔河口,南达小清河口,陆上面积约为7200平方公里;近代版的三角洲是黄河1855年从铜瓦厢决口夺大清河流路形成,以宁海为顶点形成扇面,西起套尔河口,南抵支脉沟口,面积约为5400平方公里;现代版的三角洲是1934年以来至今仍在继续形成的以渔洼为顶点的扇面,西起挑河,南到宋春荣沟,陆上面积约为3000平方公里。    
    辽阔的黄河三角洲扇面冲积区,也是世界上最重要的13大湿地之一,湿地类型为灌丛疏林湿地、草甸湿地、沼泽湿地、河流湿地和滨海湿地五大类,里面有植物393种,野生动物1542种,那些往往生活在仙境的丹顶鹤、白头鹤、白鹳、金雕、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕也都在这里快乐地生活着。芦苇荡中的公路,由胜利油田修筑。转了一圈,是那芦苇的风,渐渐将我从酒意中吹醒。总之,读风景和读黄河故道鱼汤,都是快乐的事情,写作这些文字的时候,我沉浸在美好的记忆中,黄咕丁鱼,鲫鱼,夕阳下在黄河故道撒网的人,我们都是过客,过客也是夕阳,在夕阳的夕辉里,记忆是一张金色的网。


第一部分 黄河故道鱼汤第2节 魏氏熏鸡

    聊城史上号称江北水城,黄河自聊城东部咆哮奔流百里,在水季;运河从聊城中部蜿蜒穿过市区;卫河从西部连贯冀鲁豫三省;马颊河、徒骇河的波光水色也秀丽着聊城。还有湖,东昌湖、鱼丘湖辉映城中,在城区里的湖、河水面积有13平方公里,众多的河流湖泊让聊城“湖水相连,城湖相依,城在水上,水在城中”。江北之城,惟聊城多水,多水的聊城,可见水光城色。聊城是山东的西大门,旧时却叫东昌,为甚叫做东昌的来由没有问清楚,它应该是有来由的,想想也懒得再去打听或细致地查询了,有些事情是有来由,有些事情不一定有来由,黄河是黄,长江是长,但珠江怎么珠了呢?而且东昌都聊城了,聊的本义是耳鸣,后定义为闲谈,或许将来还要改成开会,聊么。惜之蒲松龄没有生活在此,他设聊斋于临川,靠讲鬼为生。    
    东昌的历史却有些显赫,在明清时都是一个大府,其他府的知府官阶都是四品,而东昌府是三品,这大一品的说,地位就是极重的了,像进了政治局。也许理由就是东昌府挟黄河、运河两河交汇要津,又是汴京(开封)的大门户,闹“水浒”那阵子,有些事件是发生在这里的,比如武松打虎,便在阳谷的景阳冈,不过,现在看上去却是一个大平原。东昌,最值一提的是,它是一个商业大埠,经济十分繁华,似乎还是一个物流中心,至今还有山陕会馆,山陕会馆是一个建筑群落,内有戏台,其浮刻是为精致,是把传说故事都刻在屋檐上。而余木楼——今为光岳楼,则是原版的中国名楼,木质结构,用造紫禁城余下木头所造,故得名。那些立柱都是菲律宾原木,当年最后一批原木从运河运往北京,抵达东昌府时北京紫禁城即告建造成功,东昌府知府未曾将木头退回去,且将其造了一楼,取名余木楼,这是一个版本。另一个版本是:始建于明洪武七年(1374年)。洪武二年(1369年)东昌卫守御、指挥佥事陈镛为“加强防御,窥敌望远”,将土城改建为砖城,用修城剩余木料在城中心修建一座更鼓楼,初名“余木楼”。明成化二十二年(1486年)重修时又因地而名“东昌楼”。明弘治九年(1496年),河南西平李赞与太守金无锡命名光岳楼,取其近鲁有光于岱岳之意,此后历代重修一直沿用“光岳楼”。光岳晓晴,是旧时聊城八景之一。    
    光岳楼为四重檐十字脊楼阁,由楼基和四层主楼构成,高33米,占地面积1236平方米。楼基以砖石砌成正四棱台,高9.38米,底边边长34.43米,上缘边长31.93米。四层主楼全为木结构,方形带廊,高24米,楼脊为歇山十字脊,脊顶正中装一座高3米、直径1.5米的透花铁葫芦,似莲,据称是镇火之物,木结构楼而630年无火灾,得益于它。光岳楼建于明初,形式上承袭宋元楼阁遗制,结构上继承唐宋传统工艺,开“官式”建筑先河,是宋元建筑向明清建筑过渡的代表作。光岳楼上原有石碑9块,横条壁碑16方。清乾隆帝9次过东昌,5次登光岳楼,先后做诗13首,题写“光岳楼”匾额,悬于四楼南檐下,康熙帝题的“神光钟瑛”匾,则悬于二楼南檐下。不过,后一版本好像很无趣,如中国的历史,大多有两个以上版本,《三国演义》和《东周列国志》,大家就不爱看后头这个。    
    聊城旅游局崔局长领我登光岳楼,他介绍光线好时可以从楼上望见东岳泰山,当然是在昔时,现在的天空没有那时纯净。运木头这事,确有讲究,我到山西的西北宁武县,他们说,当年从管涔山伐木运北京建都,那木头确实是从汾河运到黄河,顺黄河而下到潼关东去直达聊城,再转运河运往北京,这差不多转了小半个中国。那些木头,都成了有见识的木头,住在这些木头造的房子里,都是帝王。 

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