西窗烛话-第122部分
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修道路，沥青被铲除了，只有黄土路基，风一吹过，一路黄尘，有时还能形成旋风，我们就在一路黄尘之中狼吞虎咽的吃着湖南米粉。
茶陵是山区县，属于罗霄山脉，公路就在山谷之间穿行，还有一条醴茶铁路（也叫湘东铁路）形影相随，这样的穷山僻壤为何还修条铁路，难道单单就为了茶陵的煤炭，我看不像，挺神秘的。这里已经很贫瘠了，可以看见被雨水溅得灰黑的木板房，石灰脱落得差不多了的土墙房，还有绳上晒着的破棉被，房外瘦弱的小孩。山大了，树也大了，石头也多了，人却稀少多了。
我们被抛在茶陵城关镇尘土飞扬的大街上。行人稀少，路边的菜摊上空无一人，小餐馆蒸笼的馒头上落满了恶心的绿头苍蝇，却没人理会，一个烫着卷发的胖女人正与一个红衣女子站在一个水果摊前带劲的谈论着什么。我们跟着一条瘦得皮包骨头的大黄狗走进茶陵汽车站空荡荡的售票厅，想买第二天返程的车票，就站在那里的时候，我突然发现了一个我没有想到的地方，我有了一个新的决定。
我告诉了准备买票的同伴：“我们到江西永新。”
六六大顺 35．从猛洞河到王村
鄂西的全称是鄂西土家族自治州，湘西的全称则是湘西苗族土家族自治州，人家还多一个苗族，可见人家的少数民族还多些。
这个地方对我而言是一片神秘的地方，一代大师沈从文的《边城》就是写的凤凰，而凤凰就是他的故乡。想想电视上看见的那些载歌载舞的男女青年，想想那些白晃晃的银质饰品以及宽大复杂的衣裙就叫人向往。我曾经特意从慈利县火车站乘上一班慢车去怀化，就是想近距离的观察湘西的苗家人。火车走的是焦柳线，虽然沿途上上下下的乘客很多，却没有碰到一个穿苗族服装的，
我有些失望，正和同行人咕噜这件事，对面座位上的妇女就笑了起来，咧开大嘴，主动承认她就是苗族。不记得她是从哪里上车的，就坐在我们对面，搂着一个总想跑开的孩子，眼角已有了浅浅的皱纹，肤色黝黑。我叫住了在车厢走道里叫卖的乘务员，给她买了一小袋瓜子，那妇女警惕的望了我一眼，见我没有非分之想，就笑着接受了，先还有些故作姿态的文雅，后来就和那个不安分的孩子一起抢着瓜子。我问她为什么不穿她们苗族的服装，她用塞满瓜仁的嘴回答：“除了开大会和有大事，平时谁也不穿，穿着麻烦。”她开始大声斥责她的孩子，因为那个瘦弱的男孩把瓜子壳连同唾沫全都吐到她的衣服上了，她一下子变得很凶，脸色更黑了，不知她说的是不是苗语。
焦柳线大多处都是单线，列车经常钻进长长的隧道里，声音被压缩的放大了若干倍，车轮声大得惊人，车厢里的灯一直亮着，就是钻出了隧道也依然亮着灯，因为不远处又会有另一个更大的隧道在等着我们。印象最深的是列车曾经在一个隧道里停过车，那是一个巨大的隧洞，又高又大又长，有月台，有信号灯，有三股道岔，伸出头向车尾望去，后面几节车厢居然就停在一座铁路桥上。
沿途高山耸立，铁道就只有打洞穿过，紧接着又是悬崖峭壁，铁道也只有架设大桥了，这就是“逢山开路，遇水架桥”最好的注解。湘西是很贫困的，除了有山清水秀的风景，就只有食不饱腹的山民了，看不到大片的田地，也看不到像样的建筑，连人也不大见到。吉首到了，那是一堆乱七八糟的房屋的汇总，有些窄小的街道，我没有下车，只是隔着车窗望了一眼这座湘西的首府。若干年后，在查阅资料时，无意之中居然发现这里就是古代流放的首选，它叫夜郎。
有年春天，我和司机林儿，公司经营办的建年一起从宜昌经来凤进入湘西。我们开的一辆东风140货车，从团结桥进入湖南省，这边的路面是铺了柏油的，与来凤的石渣路相比，自然平稳多了，很快就是龙山县城的民安镇，作为湖北佬不得不嫉妒的发现这个县城比来凤强多了，道路干净，房屋整洁，虽然很简陋，却也繁华多了，两个省在边城的较量为什么总是外省高人一头，我们百思不得其解。
在民安镇上吃过饭，继续赶路，车过永龙桥，就进入了永顺。这里的山势似乎是逐步在降低，虽说有上坡，也只是短短的一截路，汽车也只是催催油就过去了，大部分时间就是在下坡，我们已经加过几次刹车水了，轮毂一直在冒着水蒸汽，路面也一路点点滴滴的水印，慢慢的，我发现我们的车开始沿着山脚行驶，路边也有条不宽的水流在伴随着我们，我知道，我们已经进入了丘陵地带。
永顺县城的灵溪镇的那一片黑压压的瓦房顶向我们移了过来，时间还早，又决定在这里过夜，就驾着车在县城里兜风。县城比龙山大多了，但感觉仍是破破烂烂的，电线密如蛛网，小店前的遮阳篷大得连车都快开不过去了，有些修车铺就在门前修车，大卸八块，满地都是汽车零配件，油污染黑了道边的地面。川湘公路由此经过，街上人来人往，女孩子多，年轻人多，路旁的一家烟摊老板证实了我们的揣测，这里有州民族师范学校，还有州纺织厂和灯泡厂。
烟摊的老板向我们推荐猛洞河风景区，一则不远，二则无事，我们就开着车去了。猛洞河是条小河，两岸的悬崖峭壁高耸入云，山谷里的河水平静如同华丽的绸缎，越往里走越显宁静，山上绿意葱郁，藤蔓摇晃，赢得峡谷里的一弯河水也变得翠绿色了。我们发现一处温泉，两位同伴欢呼雀跃，扒去衣服就跳进水里，直呼舒服，惬意得很。我就沿着河边继续向前走去，“不二门”明显是佛教用语，用在景点的名称上倒也蛮贴切，蛮别致的。介绍中称：“两岸绝壁，古木参天，河中鸳鸯戏水，岸壁群猴追逐。”景致是有些幽静，只是不知鸳鸯和群猴何在。
第二天继续赶路，一路平安无事，只是在车驶过杨堤时，眼前掠过一幅“欢迎参观游览”的广告牌，忙叫林儿停车，下车一问，旅游点叫王村，完全没有听说过，就有些兴趣索然了。走进路旁的小吃店，一人要一碗湖南米粉，高个子老板在问我们：“是去王村吗？”我有些不解的反问：“王村有什么好看的？”老板像看见外星人似的看着我：“王村就是芙蓉镇。”见我们依然不解，便又提醒了一句：“刘晓庆拍的电影《芙蓉镇》就是王村。”一语惊醒梦中人，这可是重大发现，我们谢过老板的指点，匆匆爬上车，林儿发动了车，转动着方向盘，汽车就在川湘公路上转向，将车头对准了到王村去的小道上。
从杨堤到王村是四十六公里，路面很窄，偶尔对面有车驶来，我们就得紧张的将车停在路边，谦逊的让其他的车先行，这里不是山区，还有个上下坡之分，这是强龙压不过地头蛇罢了。刚下过雨，坑洼的路上有不少小水坑，司机先还小心谨慎的努力避开，或者踩着刹车慢慢趟过，后来见一切平安，就胆大起来，加大油门直接冲过水坑，水坑溅起一片水花，还有泥土。突然我的身体莫名其妙的向下一沉，又猛地被抛向天空，再重重地被砸了下来，我们碰到一个又大又深的水坑了。
王村是一个很偏僻的小村庄，以前只是一条只能跑拖拉机的土路，这条路的扩建还得感谢著名导演谢晋在这里拍摄了电影《芙蓉镇》以后引起的巨大轰动，而以前的交通我想主要还是靠村边的那条小河。所以王村是封闭的；同样，王村由于偏僻，也由于封闭才幸运得躲过了文化大革命初期的“破四旧”的破坏，也就躲过了近年来越刮越凶的大兴土木的拆除，也就基本上原汁原味的保留了湘西浓郁的地方特色。
我们在用电影《芙蓉镇》寻找王村的建筑，戏台还在，长方形的土台，四根木柱，顶着一片稀稀落落的瓦片，周围的空地上长满了青草；祠堂的白粉壁上的标语早就不见了，只是那两边高高的防火墙依然耸立；最引人关注的自然是电影里反复出现的那条石板路，，游人如织，我们站在一家织土布的纺机旁观摩了好久，那可是原始社会的遗物，就跑到一家茶坊喝茶。主人将我们领到吊脚楼一张靠江边的桌前，自豪的声称他的店是王村最好的茶坊，这张桌子是王村最好的观景点。
于是我们就探头出去望，从竹制的挡雨板下往外望，河水的确很美，弯弯曲曲而来，潇潇洒洒而去，水流轻柔，河水的颜色有些深，看来河水也有些深，只是有些渔船在深水中撒网，一会儿工夫，再拉起来时，网里就有些鱼儿的银色肚皮在跳动，岸畔全是吊脚楼，新旧大小不同，连绵一大片，两岸都有渡轮来往穿梭，船上站满了人；不知为什么，和尚似乎漂浮着一层若隐若现的水汽，太阳出来了，更显得朦朦胧胧，石板路旁，码头的石阶上，到处坐满了写生的学生，画夹，纸，笔，还有油彩。
王村到处都是卖米豆腐的，但只有一家是最正宗，那无疑就是当年刘晓庆在电影里经营过的那家店了。无论什么时候去，总是人满为患。一间不大的店面，门口一半是铺面，一半垒着炉灶，店里放着几张木桌，墙上挂着刘晓庆的一些电影《芙蓉镇》的剧照，还有老板娘与刘晓庆的合影，可以看见姜文也在某张照片里憨厚的笑着，谁会想到这个烈性的汉子就由此走上了通向影帝的金光大道，在中国的影视圈里，他如今的名气非刘晓庆所能望其项背的。我们当然吃到了那家的米豆腐，又找到码头边的一家餐馆切了些卤菜，喝了些米酒，因为还得继续赶路，不敢喝酒。
我们去过很久，王村才成为各旅行社推荐的旅游景点。
六六大顺 36．养在深闺人未识
“养在深闺人未识”的风景，就是位于大庸市的张家界。
对于这个自1982年被定为国家森林公园的风景区我来过两次，一次是从来凤，永顺长途奔来，走了近千里路，一行三人风尘仆仆的，不过那只能算作是顺道拜访；第二次是与同事出差湖南，从常德专程而来，在大庸火车站的一个肮脏的旅社里胡乱睡了一夜，第二天就参加了张家界一日游的旅游团。两次旅游的路线完全一样，但第二次却少了不少新鲜感，也少了不少兴奋点。虽然有导游沿途解说，仍感到没甚意思，当晚就乘火车到怀化去了，以后再也没有来过。
第一次是与司机林儿，经营办的建年和我厂的小李驾车而来。经过大庸市的时候，没进城，从城外擦过，向前行不多远，就拐弯进入到张家界的小路，货车一直在爬坡，坡度不大，这里以前就是一座林场，道路两旁高山耸立，道路就沿着山谷走，还是挺轻松的，不过我们三个人瞪大眼睛望了好久，也没有发现什么吸引之处，都有些莫名其妙起来，莫非“盛名之下，其实难副？”
汽车拐过一个大弯，张家界出现的那一刹那，那么的美不胜收把我们都镇住了。三个人都是东奔西走，也叫做见多识广之辈，却绝对没想到这样的荒山野岭之中竟有这般飘逸脱俗的景致，绿意盎然，虽然不像桂林那种青翠欲滴的，却让眼睛的每一个角落都感觉到绿色，那是其他的景点望尘莫及的。崇山峻岭自不必说，就是山间的小溪也被溪边的青草映得清澈透底，就像一条流动的绿带。
最叫人称绝的还是那些林立的山峦，清秀典雅，亭亭玉立，简单而言，就是将无数造型绝佳，形态各异的假山盆景放大千万倍，一起呈现在这条绿色长廊里，那种震撼人心，那种令人折服都是前所未有的。真的，只有身临其境，才会知道这个以“奇，险，峻，秀，幽”而著称的风景区为何能傲居我国森林公园之首。
快到景区售票处的路口，有一个男人在向我们的车不停地挥舞着“停车住宿”的牌子，我们也就停车问了一下行情，停车5元，住宿每人10元，伙食每人每顿3元，而且可以免费进入景区。我们合计了一下，认为合理，就招呼那个男人爬上了车厢。路过景区大门的时候，不知他向守门人叫喊了些什么，反正我们是顺利通过了。
货车就在风景如画的景区山谷里行驶，直到车厢里的男人敲着驾驶室的顶棚叫我们停车，原来他就是景区的职工，家就在金鞭溪旁边的一片翠绿的树丛之中。那是一座很大的木屋，房顶是茅草搭的，虽然陈旧，却很有情趣。女主人将屋里收拾得很干净，有三间客房，另外的两间住的两对夫妇，我们就住在主人隔壁，隔墙是芦席，抬头是茅棚，不安全却很浪漫。不远处还有很浪漫的，那是一片帐篷，五颜六色，弹簧床，就在一片竹林里，就在一片草坪上。
第二天是个阴天，我们昨天晚上就做了准备，舒适的解放鞋，塑料薄膜的雨衣，穿上去，自嘲为“上半身像外星人，下半身像老农民”。吃过早点出门，汇入了浩浩荡荡的旅游大军。我们意外地发现，昨晚我们就睡在闺门岩下，而遥遥相对的就是夫妻岩。大呼遗憾，所谓“养在深闺人未识，”我们居然是“对面相逢不敢认。”如果不是有人提醒，站在悬岩下向上望，也只是青翠，秀丽而已。
从雄狮起舞开始爬山，我们就真正的跻身于那些形态各异，惟妙惟肖的画卷之中。山道不宽，越是向上就越狭窄，有不少地方就纯粹是在悬岩峭壁上开凿的石阶，不过，有栏杆，有扶手，安全还是有保证的，步步向上，山上的雾气越来越浓，空气里的湿度越来越多，湿润到了极点，路边的树叶都在滴落水珠，晶莹剔透，滴滴嗒嗒的，解放鞋，塑料薄膜的雨衣都派上了用场。
有些景点就在我们身边，那是伸手可及的；有些景点得依靠导游的开导和解释才能明白的，我们的眼睛不够用了，我们的脖子随着导游的指点而扭来扭去，那是一种心灵的享受，那是一种人与自然的对话，一路而来，罗汉迎宾，观音抱子，仙丹葫芦，海外来客，宝剑出鞘，雄狮回头，天书宝匣，但给人印象最深的依然是那孤峰耸立，岩体光洁，仿佛从东海而来的定海神针。
走到南天门，就是一段陡险的石阶路，得打起十二分精神，喘着粗气，一个接着一个，踏着前面一个人的足迹向上攀爬。�
