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第19部分

乳房的历史-第19部分

小说: 乳房的历史 字数: 每页4000字

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    大战刚结束时,英、法两地的内衣业者虽比美国复原得晚,但是法国在1947年再度扮演时装火车头角色,创建了所谓“新形象”,强调女人要有沙漏形身材、束得紧紧的细腰、高耸的乳房,这个形象主导了整个20世纪50年代的西方世界。
    同时间,煤体也日渐蓬勃,提供了更多的广告机会。1949年,“仕女造形胸罩公司”推出“梦想”系列广告的第一篇,一个女人身着缎质胸罩,广告语写着:“我梦到自己穿着‘仕女造形胸罩’,逛街。”这个系列广告前后持续了20多年,成为无数卡通、贺卡与美国大众文化模仿与反讽的对象。1961年,《哈佛讽文杂志》(Harvard Lampoon)刊登一幅照片,照片上的女人头戴帽子,手套、皮鞋、裙子一应俱全,上身却只穿胸罩,被两名愤怒的警察逮捕,图说写着:“我梦到穿着‘仕女造形胸罩’,因不雅暴露被捕。”“梦想”系列揭露了美国即将来临的性革命,虽然女人的乳房仍被胸罩保护遮掩,大幅胸罩女郎广告却开始出现在公众场合,象征大众的性革命幻想正逐步迈向真实。
    战后,当电视机逐渐取代收音机,胸罩广告也开始出现在家庭荧光幕上。1955年,“普莱泰丝”〔Playtex)率先在美国推出胸罩与束腰的电视广告,1957年,“柏莉公司”也在英国跟进。同时间,定位于女性的杂志如《时尚》、《浮华世界》、《哈泼时尚》、《柯梦波丹》、《妇女家庭杂志》、《17岁》与《玛丹摩莎》如雨后春笋般诞生,让胸罩厂商可以瞄准各阶层与年龄的女人,青少女则有特殊的“少女胸罩”市场,标榜着青春活泼。战后,商业市场资本充裕,女人的乳房成为商品,那是胸罩的黄金年代!
无形、隐形到上空,穿不穿有关系
    到了20世纪60年代初期,胸罩造形不再如50年代般僵硬。1963年,“华纳公司”推出松紧带的“弹性胸罩”(Stretch…bra),成为划时代的新产品,其他厂商马上跟进。发明无肩带泳【按:疑为泳装】的葛雷奇(Rudi Gernreich),在1965年设计了所谓的“无形胸罩”(no一bra bra),可以让乳房得到充分支律,但是质材透明到好像没穿。
    20世纪60年代末的性革命以及70年代的抛弃胸罩运动,都让胸罩变成了“压制”的象征,女性主义者指控厂商,迎合男性(而非女性)的需求打造胸罩,质疑女人为何要迎合男人的幻想,穿上僵硬的“鱼雷胸罩”,而非轻软舒适的胸罩。为了迎合男女不分的时代潮流,厂商推出轻软、不显眼的胸罩,“华纳公司”1969年的“隐形胸罩”(invisible bra)便几乎吻合了不穿胸罩的政治诉求。
    新时代潮流与20世纪四五十年代的双峰耸立大相径庭,英国模特儿崔姬(Twiggy)与美国的碧内洛比崔(Penelope Tree)的小野猫形象,标示了时髦女子瘦削扁胸,根本不需穿胸罩。崔姬等模特儿当然不是政治激进分子,只是恰巧与坦率的女性主义者同一阵线,推广男女不分的形象。
    和20世纪20年代一样,60年代是女人的改变时代。20世纪20年代,靡登女子削短头发、缩小胸部,高学历女人就业率为美国史上之最。20世纪60年代的美国女子和其祖母辈相似,不仅长得像男孩,也渴望较多的政治与社会自由。“焚烧胸罩”的口号成为废除所有政治压迫的象征(译注:1968年,美国妇女解放团体早期的行动之一,是到“美国小姐”的选美会场抗议,设置一个“自由垃圾捅”,里面放满了压迫女人的象征物品,包括胸罩、抹布、束腹等。并烧毁这些物品,第二天的报纸标题写着“女性解放者烧毁胸罩”),即便那些排斥“女性主义”思想的女人,也从妇女解放运动中获益。
    对应于美国的“焚烧胸罩”,法国掀起的是上空游泳的热潮。打从20世纪60年代初期,便有一些激进的法国女性在圣卓倍(Saint Tropez)海滩裸露上身,但一直要到60年代末期,上空游泳才成为热潮。1968年5月,法国学生与工人掀起大型政治革命,整个法国都面临了巨大震荡。对法国女人而言,她们渴望两性平权,希望展现身体自主权,迈出去的第一步便是拿掉泳装的上半截。在一个左派、右派理念永远激烈争斗的国家,上空游泳却意外获得全方位的支持。25年后,不管是法国、意大利、西班牙的海滩,都可看到女人裸露着上身,丝毫不担心引起反感,也不畏惧臭氧层破洞对皮肤的伤害。现在每年春天,欧洲厂商都大力促销各式保护上空乳房的特殊乳液、防晒油与润色防晒乳。
    20世纪70年代末,美国掀起了慢跑狂潮,1977年,两名热爱慢跑的女士用两块男性的护身三角腹带(jockstrap),缝出慢跑胸罩(Jogbra)的原型,厂商遂开发运动胸罩市场,让女人慢跑时可以加强乳房的保护。护身三角腹带是男性用来保护私处的,现在却穿到了女性的性征乳房上,不免让某些人觉得怪怪的,但是“慢跑胸罩”提供了震动保护,很快便成为胸罩市场上主要副产品线。
    从20世纪70年代末期到80年代中,部分传统型内衣慢慢重回市场。1982年,专门制造平价性感内衣的“维多莉亚的秘密”(Victoria’s Secret)成立第一家店后,以极快的速度攻占美国各地的购物中心。其他厂商也纷纷推出极端女性化的内衣,款式新颖,材质有棉、缎、尼龙、莱卡、蕾丝等,市场规模丝毫不逊早年的紧身褡。
平胸、丰胸40年一轮回
    1988年12月,《华尔街日报》宣称:“大胸脯潮流又回来了!”指出新一代的塑形内衣——魔术胸罩,销售业绩超过数百万美元,市场上又开始流行美胸产品与丰胸模特儿。虽然“大胸脯潮流”背后可能有它的政治与心理形成因素(比如,和雷根政府时代的男性保守主义有关?),但是《华尔街日报》认为较可能是经济因素使然,因为大胸脯潮流会带动滚滚商机。
    当期的《自我》(Self)杂志也刊登了一篇文章,标题为《乳房狂潮:3亿美元商机的美国新宠》,探讨的是隆乳手术。过去20年,时尚流行平胸女郎,现在风水轮流转,大家又开始寻找大胸脯的模特儿。20世纪80年代末流行的是大而圆且挺的乳房,被《自我》杂志称为是“新亚马逊女战士”的黄金时代。一位女心理学家宣称隆乳是一种“地位表征”,暗示女人可以用金钱买到完美的身体,就像“用钱购买其他东西一样”。对当时的美国人而言,用金钱打造的完善身体,通常是指“傲人的双峰”。
    不少观察家也对隆乳风潮抱持正面评价,认为它不是男人欲望下的产物,而是展现女性新的自我管理力量。也有人不同意此种看法,女性主义评论者布朗米儿(Susan Brownmill)便说,对乳房的病态执着是女性反挫氛围的一部分,一如20世纪50年代一样,会将女人与她的大乳房逐出职场、赶回家庭。即便学界质疑隆乳有害健康,也未能阻挡隆乳的狂潮,直到1994年,美国食品药物管理局才下令禁止矽胶隆乳。
    但是,没有任何力量可以阻挡服装工业促销性感内衣,女性杂志更是推波助澜,1992年1月号的《时尚》杂志社论写道:“显露乳沟、游走于‘走光’边缘的胸罩,最能展现新的女性魅力。”同年2月号的《柯梦波丹》杂志一篇标题为《胸罩就是要给人看》的文章,则建议女人:“别害羞,露出乳沟正流行!”过去20年,时尚尊崇胸部平坦,现在,大胆展示豪乳似乎也不算坏品味。现代男人要有本事与乳房曲线分明的女性并肩共事,女人也毋需畏惧忌妒的眼光而遮掩乳房。到了1994年,胸罩在美国已成为年营业额30亿美元的工业。
    这也是胸罩业者最感兴奋的一年,因为魔术胸罩席卷市场。魔术胸罩其实发明于30多年前,却一直要到1991年超级名模在纽约拍照,展示她们在伦敦购买的魔术胸罩后,这款内衣才在市场绽放异彩。美国“莎拉李亲密公司”(Sara Lee Intimade)取得魔术胸罩在美的销售权,撒下千万美元的广告费,展开精心策划的销售计划,猛烈进攻胸罩市场。
    1994年5月,美国的魔术胸罩在纽约首度登场,10天之内便卖出3千套,工厂日夜加班生产,以应付全美各地的市场需求。同年月,当魔术胸罩终于登陆旧金山时,显露乳沟的内衣风潮已攀至另一个高峰,旧金山的梅西百货摆出惊人阵式迎接它的来临,门口不但有管乐队吹奏乐曲恭迎,还有一队歌剧男高音高唱赞美歌,运送魔术胸罩的则是一队美艳的足球啦啦队,乘坐专用电缆车抵达。安培罗百货(Emporium)的阵式更惊人,魔术胸罩是由防弹运钞车护卫送抵。急着购买魔术胸罩的民众,在两家百货公司还没营业之前就开始排队,开门后一会儿便抢购一空,稍晚才到的顾客只能下单等候。安培罗百货的经理说:“我从未看过任何一种商品有这种‘戏剧化’的魅力。”
    其他家内衣厂商被魔术胸罩狠狠击败,也忙着开发新的产品。最令人吃惊的是1994年巴黎秋冬服装秀里,紧身褡居然重出江湖!1994年10月号的《哈泼时尚》杂志封面故事是:“高级时装的曲线与紧身褡”,刊出系列文章教导读者“如何穿得女性化”。根据《哈泼时尚》杂志的描写,紧身裕在销声匿迹40年后,又重返巴黎的服装伸展台。当记者询问服装设计师唐娜·凯伦(Donna Karen),在妇女解放运动30年后,紧身搭还有什么空间?唐娜·凯伦说:“不同时期的服装总在强调某一个身体部位,现在轮到乳房了。”
    长度及腰的紧身褡再度攻进百货公司,拜塑胶撑骨与流线型设计之赐,现代紧身褡无疑比数世纪前的老古董舒服得多,却依然不适合日日穿着,消费者往往在一夜激情约会后,便将它和其他无用的物品一起束之高阁。即便如此,在迈向千禧年之际,紧身褡与魔术胸罩仍将引起激辩与野火般的销售热潮。
    以目前来看,平胸风潮已过,乳沟正当道。1995年春天,《纽约时报杂志》的服装版以略带忧虑的语气宣称“高耸的乳房已经流行了好几年,显然赶流行的消费者已经习惯了大胸脯。”如果说乳房大小是一种政治指标,美国民众可能面临的是往右派靠拢的保守气息,以及女性主义的反挫。在崇尚大乳房的风潮下,隐藏的可能是20世纪50年代的意识,希望女性重返家庭、希望她们的胸部用来哺育。“解放的20年代”与“自由的60年代”里,都可看到雌雄同体形象的风潮,足以验证美国平胸潮流是40年一轮回,或许我们再等个10年(在2000年左右),会再度看到平胸潮流。内衣制造业者,要小心啰!
只要看到乳房,男人就会买
    男人一向喜爱观赏女人裸体,无数女人就靠男人的这项癖好赚钱。
    16世纪时,布拉顿说,视觉是男人的首要情欲快感,有关美国人的当代性行为调查也证明此言不虚。文艺复兴时期,大画家提香贩售裸胸美女的肖像给欧洲王室,同辈意大利诗人亚里提诺(Pietro Aretino,1492…1556)则靠着便宜的春宫画与淫诗秽句捞钱。17、18世纪的艺术市场充斥着美女穿着蕾丝紧身褡、乳浪汹涌的画作;19世纪的画家则将裸体美女置于自然景致中,大胆的画风震惊了中产阶级,悄悄成为私人收藏品。根据历史学者诺琦琳(Linda Nochlin)的看法,这些画作没有一幅是“根据女人的情欲需求……不管性欲对象是乳房、屁股、鞋子或紧身褡,以女人作为对象的性幻想或性刺激,永远都是出自男人的手笔、满足男人的快乐”。
    我们对这些画中的裸体模特儿所知多少?她们从这些高价画作里又获利多少?幸好,透过传记作家的努力,我们才得知19世纪著名模特儿默杭(Victorine Meurent)的故事,她是印象派画家马奈著名画作《草地上的野餐》与《奥林匹雅》的模特儿。在这两幅画中,默杭以无比自信的眼光直视观者,赤裸的双乳和脸蛋一般俏丽。19世纪六七十年代,默杭是著名的模特儿,之后的30年则从事绘画创作。20世纪80年代初期,默杭贫病交迫还患有严重酒瘾,马奈的继子看到她时都认不出来,说:“只有她的乳房没变。”
    到了现代,广告业给了裸体模特儿新的机会,拜现代科技之赐,广告商可以制作出便宜的彩色海报,大量贴在欧洲各大城市的墙上,不仅推销美丽的乳房、相关的内衣产品,还有各式与乳房不相干的商品。以英国一幅著名的商品海报来说,仿佛只要看到赤裸的女性乳房,消费者就会冲动购买可可。某位英国绅士发现女人看到这幅海报,都羞叔地转过头去,不禁为之慨叹:“即便在英国,所谓的礼仪之邦,女人也可以不着一缕、啜饮可可。”显然是以隐晦手法点出广告海报女郎裸露乳房。
    脚踏车率先使用乳房推销术,20世纪初,美国吉普森(Gibson)脚踏车的海报女郎大多穿着高领衣服与灯笼裤,但是欧洲的自行车海报却常出现裸露乳房的女郎,潇洒的英国女郎与强健的法国女郎经常裸露上身,骑着“林登牌脚踏车”(Spinner Linton)或“解放牌脚踏车”(Liberator Cycles),海报广告的重点在营造一种自由、行动力与性感的气氛。1898年,捷克艺术家穆查(Alfons Mucha,1860…1930)为“摇曳牌脚踏车”(Waverly Cycles)绘制的海报,画中女郎的肩带松落、乳房蹦出,观众必须很细心,才能看到藏在草丛里的脚踏车,暗示骑车到乡间有可能碰上艳遇。
    穆查以许多新艺术(Art Nouveau)海报闻名,这些海报善用女体推销商品,他替“海蒂席克香槟”(Heidsieck Champagne)所绘的海报,画面中的女人手捧成串水果,好似自乳房处长出象征丰饶的羊角。另外一幅海报绘着一个母亲,胸前捧着3杯热腾腾的巧克力,脚边3个小孩仰着快乐的脸,仿佛在期待母亲的乳房。这类女人胸前捧着可可、牛奶、苹果、葡萄或芒果的形象,都是将乳房等同于食物的原型。
    最惊人的例子可能是20世纪初的一张意大利海报,画中,一名丰乳女郎俯向一杯“女巫酒”(Liquore Strega

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